¿Abotonarlo todo o no?

"El simple acto de abotonarse el botón superior de una camisa o polo y la simplicidad de estilo que crea esta decisión desmiente una variedad de intenciones complejas e intrincadas. Presenta una apariencia a la vez adecuada en su limpieza y rebelde en su exclusión deliberada de la corbata. . . " - Gert Jonkers y Jop Van Bennekom, editores de Fantastic Man

¿Abotonarlo todo o no?

Es la pregunta que ha plagado la cultura juvenil desde la era post-punk, cuando artistas y músicos como Orange Juice, Jesus & Mary Chain, Robert Smith de The Cure, Paul Weller, David Byrne de Talking Heads, Jean-Michel Basquiat y el director David Lynch sacudió la norma y se presentó al mundo sin ataduras, adoptando el estilo limpio y ordenado de antepasados como los Mods de principios de los 60.
Más recientemente, los actores de Hollywood Ryan Gosling, Timothee Chalamet y Zayn Malik han comenzado a usar sus camisetas y polos de esta manera. "Es un look que es tan descuidado y elegante como torpe e inteligente", son las palabras de GQ en inglés del autoproclamado "psicólogo del estilo" Teo van den Broeke. Neil Tennant, del exitoso dúo de pop británico Pet Shop Boys, fue pionero en la respuesta a la pregunta de los botones hasta arriba al declarar: "Me gusta la funcionalidad. Si hay un botón en la parte superior, ¿por qué no usarlo? una camisa abierta es demasiado informal. No es para mí".

Es este método simple de lograr la formalidad el que demuestra ser duradero y atractivo. En lo que respecta al polo Fred Perry M3600 , la respuesta es simple: es hora de abotonarse hasta el final; Como la marca celebra su 70 aniversario, se reintrodujo un detalle de corte. A partir de 2022 la M3600 dejará las tapetas de botones del tipo "grown on" o incorporadas (donde la pieza donde se abotona la botonadura forma parte de una sola pieza que constituye la parte delantera del polo) y se sustituirá por un botón tapeta del tipo "set-in". Como resultado, presionar el último botón presenta un aire que el usuario se ha tomado la molestia de considerar. Si bien esto puede parecer un cambio menor, es significativo ya que se remonta al diseño original de Fred Perry de 1952, cuando él y su socio de diseño Tibby Wegner presentaron su producto revolucionario en Wimbledon ese mismo año.

Originalmente llamada camiseta de tenis, su popularidad creció con el negocio de la ropa de ocio durante la década con la ayuda de la apertura de tiendas de ropa masculina como la boutique de Vince Man, una tienda del Soho cuyos clientes incluían al boxeador Billy Walker y al difunto Sean Connery, quien estaba construyendo una carrera. como culturista.

A fines de la década de 1960, el polo había alcanzado una gran popularidad entre los jóvenes modernistas. La apreciación por los valores estéticos de este diseño siguió creciendo a través del revival Mod de los años 70 y principios de los 80 y el Britpop de los 90. A principios de la década de 1990, Fred Perry presentó el polo M12 Made in England con tapeta de botones. el tipo "set-in", un detalle que comparte con el M3600 . Con una sólida historia y fundamento en su linaje establecido por Fred Perry durante siete décadas, el polo sigue siendo contemporáneo, por no decir futurista, cuando se abotona por completo.

Como escribió el periodista de moda Alexander Fury, esto indica "precisión e importancia otorgada al más mínimo detalle". Es hora de abotonarse.

Palabras de Paul Gorman traducidas al portugués por Rui Araújo